你可能留意到了这一现象：市道上用料制做精巧的服拆越来越少了。正在海外合作敌手的激烈合作和供应链动荡的布景下，美国时拆业很难维持质量尺度。按照产物审核公司QIMA供给的一项查询拜访，27%的纺织和服拆专业人士暗示，正在过去一年中确连结之以恒的质量“坚苦”或“很是坚苦”，纽约时拆手艺学院纺织品开辟取营销传授玛格丽特·毕晓普暗示：“很多大品牌和零售商的面料质量都大幅下降。”她暗示，正在疫情苏醒期间，服拆制制商忙于理清中缀的供应链，并应对全球期间的发卖疲软，这种下滑趋向进一步加剧。这种偷工减料正在必然程度上是价钱的衡量——时髦行业押注于厌倦通货膨缩的购物者情愿接管质量较低但价钱合理的服拆。自2019年以来，消费者价钱总体上涨了26%，食物上涨了30%， 汽车上涨了25%，但服拆价钱仅上涨了6%。特拉华大学时髦取服饰研究传授Sheng Lu暗示，服拆零售商“晓得，若是他们提高价钱，就会得到消费者”。虽然根基的衣服和鞋子是必不成少的，但家庭凡是将这类采办视为无关紧要的——至多相对于给汽车加满汽油、冰箱里备好牛奶和鸡蛋而言，它们的主要性排最初。正在过去的一年里，消费者几回再三证明本人很是沉视价值，无论正在哪里都能逃逐优惠和扣头。说到服拆和鞋类，美国人凡是会正在海外卖家那里找到最优惠的价钱，此中包罗取中国相关的电子商务巨头Shein和Temu。这些超低价的外国零售商给美国国内合作敌手带来了庞大的合作压力，以致于Shein和Temu遭到了拜登的冲击，而特朗普对中国征收的新关税可能会形成进一步冲击。中国曾经是美国最大的服拆出口国，QIMA的工场查抄发觉，不及格率（即纺织服拆产物中缺陷过多而无法进入市场的份额）从2023年的12。7%上升至客岁的13。7%。跟着很多服拆品牌将更多出产转移出中国以降低劳动力成本和关税风险，它们正向不及格率更高的国度转移：印度为21。2%，柬埔寨为16。6%，印度尼西亚为14。2%。“运营这家工场的人可能没有三十年的经验”，Shift Fashion Group的首席施行官Joseph Ng说道，该公司是一家取制制商合做的征询公司。“需要很长时间才能具有脚够多的劳动力，让他们晓得该做什么。”他弥补说，当工人逃求数量而不是质量时，这些问题会变得愈加严沉。QIMA暗示，值得高兴的是，近年来全球全体质量程度连结相对平稳，客岁几个次要制制国度的毛病率较着改善。然而，毕晓普暗示，刺激形成了“竞相压价”。国表里快时髦品牌的低价服拆需求激增。欧睿国际的数据显示，从2020年到2024年，全球三大快时髦零售商——中国Shein、西班牙Zara 和H&M——的美国市场份额几乎增加了两倍。很多美国国内时髦品牌正在合作及第步维艰，只能通过促销来提振销量，并通过削减成本来抵消利润率遭到的影响。面料占服拆总出产成本的60%，人工成本凡是占30% 摆布，其余部门由拉链、纽扣或粉饰细节等辅料构成。因而，当零售商想要省钱时，面料是起首被降级的部件之一。Ng暗示，即便是统一个品牌的服拆系列，其质量也可能存正在很大差别，这取决于每件产物的产地。大型零售商“利用现实上正在分歧地域出产的采购公司，出产分歧的产物，”他说。这也是一个品牌可能同时出产高质量、称身的T恤和缝线随便的劣质牛仔裤的缘由之一。美国时髦行业协会朱莉娅·休斯正在一份声明中认可了相关质量问题的传说风闻报道，但她暗示，“对于我们的——出名品牌和零售商来说，他们今天连结着不异或更好的质量要求。”对于想要物有所值的购物者来说，为了分辨唱工精巧的服拆，毕晓普花时间亲身细心查抄每件衣服。她说，缝线和面料是全体质量的两个环节目标，并弥补说，较沉的面料往往比轻质面料更耐用。毕晓普还将衣服拿到灯光下查抄能否有小孔或纱线张力不服均。针脚应慎密，抱负环境下为每英寸八针。她，避免选择纽扣缝得松散的衣服和拉伸后变形的布料。Ng称，昂扬的价钱并不必然意味着更好的工艺。“谈到时髦，最大的就是豪侈品和高端商品意味着质量，”Joseph Ng说。他弥补说，“消费者起头逃求更高质量的服拆。”欧睿国际的市场研究发觉，消费者越来越注沉可修复性、耐用性和质量，这一趋向取人们对二手服拆日益增加的乐趣相吻合。欧睿国际服拆和鞋类行业司理玛格丽特·勒罗兰暗示，消费者对唱工粗拙、价钱低廉的服拆越反感，品牌就越无机会正在“质量和办事”上脱颖而出。她暗示，这反过来又有帮于“证明提高价钱和削减促销是合理的”。